A imutabilidade da Cervejaria

Um dos ícones nacionais da restauração é um local a que todos chamamos "Cervejaria".

Desde os primórdios desta nossa Portugalidade, ainda Afonso Henriques pensava em espanhol, que o Tuga tem a mania de se enfiar nas cervejarias em alegres repastos regados abundantemente (não confundir com “a bunda tanto mente”) com litros e litros de cerveja.

O nome aliás foi escolhido a dedo numa força de comunicação ímpar e numa estratégia de branding inquestionável: “Cervejaria” apela aos nossos mais básicos instintos animalescos de bêbados inveterados e promove o convívio social imediato. Na mesa estiveram outros nomes que foram postos de parte: Casa do Tremoço Seco, Aqui Há Pão Duro, Império do Bitoque Sem Sabor, O Zé do Caracol, entre tantos outros.

No entanto o que me espanta a mim é a imutabilidade destes locais de reencontro com a natureza lusa. A decoração não muda há 40 anos, os empregados não mudam há 50, a carta passou de oferecer “Gambas al Ajillo” para ter “Gambas à Láguilho”, o cheiro que flutua entre o mofo dos bancos almofadados e a maresia do aquário onde 2 lagostas e 20 sapateiras andam às turras, a cor indefinida das paredes, o som aleatório do intenso queimar de moscas (pfrrr..pfrrr) e sobretudo a luz clara e cadavérica emitida por néons manchados pela gordura evaporada.

Este passar do tempo reflecte-se estranhamente e unicamente nos preços.

Gosto de pensar que algum dia há de chegar em que estas casas onde o fino gourmet é barrado à entrada evoluam um pouco, rumo sobretudo a uma intensa higienização dos locais, mas verdade seja dita, nada é mais nacional e tradicional do que a Cervejaria, um local onde se come mal e se paga bem, mas onde por entre os gritos que se vai emitindo para se conseguir fazer ouvir de uma ponta à outra de uma mesa de quatros pessoas, se encontra realmente uma réstia íntima de alegria.